av Internet Archive Bestill Images
22 tips for å oppnå bedre lyd i et avansert lydsystem - DEL II
9. Jording av metallene for statisk elektrisitet; spesielt i vått vær og i lyttemiljøer med helt tepper, blir statisk elektrisk et problem. Teppet er ladet med statisk elektrisk som kan føres gjennom elektronisk utstyr via stativet og / eller via menneskelig berøring. Statisk elektrisitet på teppet er så kraftig at når det sjekkes om morgenen før noen går på det, kan det tydelig sees av enkle verktøy som selges i Radio Shack
For å eliminere effekten, bør høyttaleren stå og utstyrsstativene kobles til jorden med en tynn ledning. Videre bør høyttalerkablene og sammenkoblingene løftes fra gulvet på grunn av samme effekt.
Hvilke fordeler du kan forvente av denne tweak er, vet jeg ikke hvorfor, men mindre uskarpt og mer tidevann lavere bass.
10. Høyttaleravstand fra frontveggen; Høyttalerprodusenter anbefaler generelt avstanden til høyttaleren ved frontveggen (veggen bak høyttalerne). Generelt sett skal høyttaleren være plassert så langt som mulig fra frontveggen. (Sidevegger også) Hvis de er så nær veggen, vil bassens stående bølger forsterkes (forklart i artikkel fem) og mellom- / diskantbåndet blir komprimert på grunn av overdreven bassenergi.
Noen lydfiler finner ønsket bassvolum ved å plassere dem nærmere frontveggen, noe som ikke er riktig. En ting bør vurderes at slik bassøkning ikke skyldes originallyden, men det er konsekvensen av romsvaret som kalles farging.
11. Auto former / Transformer Passive Line Stages; De nyutviklede teknologiene i hi-end-industrien gjorde forforsterkerne tvilsomme.
Før slutten ble årsaken til en forforsterker angitt i fire grunnleggende;
a- For å koble mer enn én enhet sammen
b- Opptak til bånd fra noen kilder
c- Lavvolumutgang og invertert polaritetssignal fra platespillere (som den eneste kildekomponenten)
d- Krav til bass, diskantjustering
I dag kan CD, SACD-enheter gi 5-8 volt utganger som er mer enn nok for effektforsterkerne. Audiofiler er ikke interessert i tonejusteringer, men fokuserer på enkelhet lenger. Dedikerte phonostadier er vanlig, og derfor er de fleste kravene ikke lenger gyldige.
Den viktigste og eneste grunnleggende jobben til en moderne forforsterker er å senke volumnivået, ikke øke det !!
Bare prøv å forestille deg et rent signal fra en CD eller DAC gjennom effektforsterkeren, og kutt deretter denne lenken, legg til fire plugger, fire kvinnelige plugger, et par sammenkoblinger, mange motstander, kondensatorer, rør, transistorer og alt det som er i linken. Hvordan kan du holde signalets renhet, og kan du gjøre noe bedre enn det originale!
En aktiv linjescene ødelegger nøytraliteten og renheten til den originale lyden. En slik korrupsjon er kanskje ikke så tydelig i de fleste systemer med lavere oppløsning eller blir ignorert av noen mennesker med vilje. Hver aktive linjescene har sin egen tonalitet og fargelegging. Faktisk bruker audiofiler vanligvis linjetrinn for å balansere tonalitetsproblemene i systemene. For eksempel brukes et rørlinjetrinn for å roe ned en fastlydende solid state-forsterker, eller et diskantrikt linjetrinn brukes for å kompensere for diskantfattig effektforsterker og omvendt. Hvis dette er tilfelle i et system, vil ikke helt naturlig linjestadium og mangel på farging bli sett på av audiofilen.
Etter meg bør det vurderes å endre effektforsterkeren til du finner ønsket lyd i stedet for å spille med forforsterker. Med andre ord, for å takle det opprinnelige problemet i stedet for å prøve å maskere problemet.
Det er nesten i enighet at bruk av en veldig enkel volumgryte tilfører lyd så nøytral og ren. Men i slike tilfeller dukker det opp noen andre problemer. En volumkanne som enten er et potensiometer eller en trinnvis dynamo fungerer med motstandsprinsippene. Hvert volumtrinn legger til forskjellige motstandsveier til signalet, og senker dermed volumet. På grunn av kompleksiteten til musikksignalet (20 Hz-20 kHz), vil en slik resistiv belastning fungere som en barriere for forskjellige frekvenser. For eksempel når du senker volumnivået, senkes diskanten og bassen kondenseres, eller når du øker volumet, er mellomtonene for store eller omvendt. For ikke å glemme å nevne er også mangelen på dynamisk område. Et linjestadium eliminerer disse problemene.
På grunn av disse fakta kan ikke volumkontrollpotter eller analoge volumkontrollerte CDer brukes frittstående som linjetrinn
Med den nye teknologien utvikles nye auto-former og transformator-passive linjetrinn for volumkontroll.
Slike enheter fungerer ikke med motstandsprinsipper og tilfører ikke motstand til signalstien. Den eneste motstanden til slike forsterkere er omtrent 200 ohm på grunn av kabelen i viklingene.
Transformatorens passive linjetrinn består av to transformatorer, en for venstre kanal og en for høyre. De har en primærvikling og flere (12-24 trinn) sekundære viklinger. Deres viktigste er å elske volumet ved å endre volt, i stedet for å legge til motstand. Så vidt jeg vet er det bare tre produsenter av slike linjetrinn. Jeg brukte to av dem. Begge gir ekstra vanlige naturlige, rolige og uforvrengede lyder.
Jeg modifiserte sterkt Antique Sound Lab selv, som er veldig bra produkt og ganske billig også (ikke undervurder prisen), men Audio Consultings Silver Rock laget av rent sølv er noe annet.
Det bør også nevnes at slike passive linjetrinn ikke kan være egnet for hvert system. I et slikt tilfelle skal inngangsimpedansen til effektforsterkeren drives direkte av utgangstrinnet til DAC eller CD-spiller. Inngangsimpedansen til effektforsterkeren skal være så liten som mulig. Den beste måten å lære denne saken på er å skrive impedansverdiene til produsenten og be om hjelp før du kjøper.
12. Gode rør (NOS-rør); er det logisk å betale 100? til og gammelt rør mens det nye koster 10? Jeg tror det er. Et godt rør kan endre egenskapene til et rør elektronisk som om du byttet ut hele enheten. Ingen rør er ikke enkle å finne, ganske dyre, men verdt å bruke. Spesielt den øvre frekvensen er ganske lavere med Nos-rør.
13. Veldig enkel metode for å finne polaritet; Generelt sett har ikke europeiske (tyske) standardstrømkontakter signalretningen. Amerikanske, britiske, sveitsiske vekselstrømsplugger har en måte å koble til vekselstrøm, så + og - faser kan ikke. Så i slike tilfeller er det ikke lett å finne ut riktig polaritet.
Elektroniske komponenter kan fungere skikkelig uansett polaritet. TV-ene våre, kjøleskap, pærer, datamaskiner alt. Hvorfor AC-polariteten er ganske viktig i Hi-Fi!
Elektrisitet kommer fra (+) passerer den elektroniske kretsen og avgår fra (-) Generelt ankommer strømstrømmen i strømforsyningen til enheten, deretter reduseres den til ønsket spenning av de elektroniske kretsene. I dette tilfellet filtreres strømmen automatisk av strømforsyningsseksjonen. Transformatoren i strømforsyningsseksjonen oppfører seg som isolasjonstransformator, inngangs- og utgangsstrømmer er fysisk atskilt. Hvis polariteten ikke er korrekt, vil strømmen komme til systemet direkte fra bakdøren og føre all forurensning som RFI / EMI inn i enheten. På grunn av det faktum er det viktig å finne ut riktig polaritet.
Det meste av den elektroniske polariteten er lik. Hvis enheten har avtakbar strømledning og IEC-inngang, bør høyre hull være (+) strømnettet når ser du på kontakten foran fronten (som vist nedenfor)
En annen enkel metode er å sjekke netsikringene. Hvis enheten er utstyrt med en utvendig beskyttelsessikring, må du løsne sikringen og kontrollere den med en strømkontrollpenn mens enheten var koblet til strømnettet. Det skal være (+) signal. Hvis ikke, snu stikkontakten fra veggen
14. Lyttevolumnivå; Det er sikkert ingen ting å fortelle deg hva som er riktig lyttevoluminnstilling. Noen lydfiler liker veldig lavt lyttenivå, noen slår på volumet til vinduene er ødelagte.
Hvis resultatet er å oppnå stemningen på det innspilte lokalet, bør volumnivået justeres tilsvarende, men ikke mer eller ikke mindre. Denne saken gjelder kun for akustiske instrumenter, men ikke for elektronisk musikk, jazz eller diskotek etc.
Uansett hva den lyttede platen er, bør riktig voluminnstilling være den som ikke forstørrer eller krymper originalinstrumentet. Høyere volumer kan for eksempel spilles en gitar med originalvolumet til en gitar ved riktig voluminnstilling. Hvis volumnivået økes, vil gitarkroppen bli større i foreldede termer. På den annen side vil ikke hele kroppen til et Mormon-kor være så realistisk ved lave volumer
15. Oppvarming av høyttalere og kabler før kritisk lytting; Bortsett fra teorien om at "Solid state elektronikk gir sin beste lyd i noen minutter til transistorene ble varme." hvert eneste lydutstyr trenger oppvarmingstid. Denne tiden er minst 1/2 time eller til og med 1 time til tross for at produsentene anbefaler mindre. Så vidt jeg vet, er årsaken bak dette at spesifikasjonene til motstandene, kondensatorene, rørene og andre ting varierer hvis de er kalde eller varme. Produsenter foretar endelige innstillinger når enhetene er varme, ellers vil de spille perfekt den første halvtimen og verre etter oppvarming.
Denne rektoren brukes av hver lydfil for elektronikken, men ikke alltid for høyttalerne og kablene.
Høyttalere er ganske viktige siden de passive komponentene deres bør varmes opp, for eksempel kryssmotstander. Stemmespiralene deres bør også varmes opp. Kablene er også viktige. Oppvarmingsperioden er kanskje ikke kvalifisert for kablene, men kablene skal kjøres en gang til dielektrikken er ladet.
Som et resultat bør oppvarmingstiden fullføres ved å spille av (kanskje ikke lytte) hele systemet.
16. Riktig valg av høyttaler for lytterom; Høyttaler bør velges sammen med dimensjonene på lytterommet. Dessverre er den generelle tendensen i audiofiler, spesielt i USA, "jo større er bedre"
Det er som noen nye startløpere som velger det beste skiutstyret før læring og møter med så mange problemer etterpå.
Store høyttalere er vanskelige å plassere, vanskelige å kjøre, påvirkes mer fra romgrensene. Hvis høyttaleren er større for rommet, vil overdreven bassenergi redusere resten av lydene. Den større høyttaleren betyr større problemer. Å kjøre store høyttalere krever utfordring, erfaring, kilder, tid og penger.